|kontakt=[[Benutzer:larsan|larsan]], [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]], [[Benutzer:Sintox|Sintox]], [[#Druckberechtigte]]
|beschreibung=3D-Drucker
|bild=20121020-reprap-01.jpg
-|status=working
+|status=broken
|links=[http://rapsberry:5000 Octoprint] auf dem [[Rapsberry]]
|usage=nach Einweisung durch Druckberechtigte
}}
+:''Auf dieser Seite werden nur die Besonderheiten des RepRap dokumentiert, die Druckanleitung und allgemeine Informationen gibt es unter [[3D-Drucken]].''
:''Alles zum alten Drucker von [[Benutzer:DanielWillmann|DanielWillmann]] unter [[Reprap/Parent]].''
-Der RepRap ist einer unserer 3D-Drucker. Es ist ein [http://reprappro.com/Mono_Mendel RepRapPro Mendel] mit ein paar kleinen eigenen Zusätzen.
+Der RepRap ist einer unserer 3D-Drucker. Es ist ein [https://web.archive.org/web/20150317175216/https://reprappro.com/documentation/mendel-tricolour/ RepRapPro Mendel] mit ein paar kleinen eigenen Zusätzen.
==Hinweise zur Benutzung==
-Der 3D-Drucker war nicht gerade billig, deshalb müssen einige Regeln befolgt werden.
-
-* Nur die [[#Druckberechtigte]]n dürfen drucken.
-* Wenn der Drucker längere Zeit nicht druckt, stell sicher, dass die Heizung für den Extruder aus ist
-* Das Filament muss ggf. per Hand nachgeführt werden, wenn es nicht von selbst abrollt
-* Die Plattform vor dem Drucken gründlich mit Alkohol oder Pinselreiniger säubern, wenn nicht auf Papier gedruckt wird. Das ist eine häufige Ursache für Probleme.
-* Nach dem Drucken etwa 1-2 Minuten warten, bis die Teile abgekühlt sind, da sie sich ansonsten verformen
-* Manche Teile (besonders bei dünnen Strukturen) benötigen Kühlung, hierfür z.B. die Lüfter verwenden (siehe gedruckte Eule)
-* Den Druck zwischendrin zu unterbrechen um später weiter zu drucken – und sei es nur für 5 Sekunden – ist mit unendlich viel Problemen behaftet und sollte wenn irgendwie möglich vermieden werden.
+:''Siehe [[3D-Drucken#Hinweise_zur_Benutzung]].''
==Druckberechtigte==
-* [[Benutzer:DanielWillmann|Daniel Willmann]]
-* {{Benutzer|Shoragan}}
-* {{Benutzer|Daniel Bohrer}}
-* {{Benutzer|Oni}}
-* {{Benutzer|DooMMasteR}}
-* [[Benutzer:DieLenaMaria|Lena]]
-* {{Benutzer|Marylin}}
-* {{Benutzer|Larsan}}
-* {{Benutzer|Stew}}
-* {{Benutzer|Chrissi^}}
-* {{Benutzer|Hanhaiwen}}
-* {{Benutzer|Matthis}}
-* {{Benutzer|Emantor}}
-* {{Benutzer|Joke}}
-* {{Benutzer|Lulu}}
-* {{Benutzer|tsuro}}
-* {{Benutzer|blinry}}
-* mjh
-* {{Benutzer|mkalte666}}
-* {{Benutzer|Pecca}}
-* {{Benutzer|Ortwin}}
-* Arnulf
-* leonmortiba
-* {{Benutzer|Kasalehlia}}
-* bw_snaable
-* {{Benutzer|Sonnenschein}}
-* {{Benutzer|Drahflow}}
-* {{Benutzer|Sintox}}
-
-=== Interessierte Entitäten ===
-Bitte bei Bedarf eine erfahrene Druckentität ansprechen.
-* {{Benutzer|dStulle}}
-* {{Benutzer|drc}}
-* rail
-
-Vereinheitlichter Druckführerscheinabsolvierungsundeinweisungsvorgang ist in Arbeit. Prinzipiell kann das aber auch jede Entität machen, die sich auskennt und schon mehrmals gedruckt hat. Es gibt keine Prüfung oder ähnliches.
+:''Siehe [[3D-Drucken#Druckberechtigte]].''
==Logbuch==
Im [[Reprap/Logbuch|Logbuch]] ist eine unvollständige Liste der bisher gedruckten Teile.
-==Software==
-Zum deklarativen Erstellen von 3D-Modellen eignet sich [http://github.com/openscad/openscad.git OpenSCAD], [http://http://www.blender.org/ Blender] oder jedes andere Programm, was STL-Format ausgeben kann.
-* '''OpenSCAD''': <tt>git clone git://github.com/openscad/openscad.git</tt>
-* Blender ist in den meisten Distributionen in den Repos
-
-Die STL-Modelle müssen dann in [[reprap:GCode|GCode]] umgesetzt werden, der zum Drucker gesendet werden kann. Slic3r und Cura sind die meistverwendeten Programme dafür.
-* [http://slic3r.org '''Slic3r'''] (oder über die Paketverwaltung, oder <tt>git clone git://github.com/alexrj/Slic3r.git</tt>)
-** Für einen ersten Test erzeugt der Wizard eine brauchbare konfiguration. Zu beachten ist, dass wir 1.75mm-Filament und eine 0.35mm-Düse haben.
-** Beispiel-Konfiguration für Slic3r ist unter [[Reprap/Configs/Slic3r]] zu finden
-* [http://daid.github.com/Cura/ Cura]
-** Beispiel-Konfiguration ist unter [[Reprap/Configs/Cura]] zu finden
-* [http://fabmetheus.crsndoo.com/index.php Skeinforge]
-* [https://github.com/ahmetcemturan/SFACT SFACT] (Fork von Skeinforge)
-
-Schließlich noch '''Printrun'''/Pronterface/Pronsole, das zum Steuern des Repraps verwendet werden kann (prinzipiell meldet sich der Drucker als serielle Konsole im System, aber du willst etwas mehr Komfort haben). Hiermit kann man insbesondere auch GCode zum Drucker schicken.
-* [http://github.com/kliment/Printrun.git Printrun] (oder über die Paketverwaltung, oder <tt>git clone git://github.com/kliment/Printrun.git</tt>)
-
== Modelle ==
:''siehe auch Unterseite: [[RepRap/Modelle]]
* Mate name tags - http://www.thingiverse.com/thing:38861
Es wird eine .stl-Datei benötigt.
===Slicen===
-* Die Drucktemperatur sollte auf dem Filament stehen. Ansonsten ist 180°C-200°C eine gute Temperatur für PLA, 230°C für ABS.
-* Der erste Layer sollte mit 10°C mehr gedruckt werden
-* Es kann helfen, von Zeit zu Zeit die Version des Slicers zu updaten.
+:''Siehe [[3D-Drucken#Schritt_2:_Slicen]]
Fertige Konfigurationen:
-* für Slic3r unter [[RepRap/Configs/Slic3r]]
-* für Cura unter [[RepRap/Configs/Cura]]
-* für Skeinforge gibt es von [[Benutzer:Stew|Stew]] funktionierende Konfiguration und eine Kurzanleitung unter [[RepRap/Skeinforge]]
+* auf dem USB-Stick, der am RepRap hängt
+* für Slic3r unter [[3D-Drucken]] (ehemals [[RepRap/Configs/Slic3r]])
+* für Cura zur Zeit noch nicht
+* für Skeinforge gibt es zur Zeit keine Konfigurationsdatei aber eine Kurzanleitung unter [[RepRap/Skeinforge]]
==== Nutzbare Druckfläche ====
-Die nutzbare Druckfläche beträgt 150×165 mm. Die gesamte Druckplatte ist zwar 200×200 mm groß, durch den Multi-Extruder-Druckkopf und die Klemmen, die die Glasscheibe halten, muss die Druckfläche verringert werden, damit die Extruder nicht gegen die Klemmen stoßen. Sofern nur der erste Extruder genutzt wird, kann die Druckfläche auf 190×165 mm erweitert werden.
+Die nutzbare Druckfläche beträgt 200×177 mm. Die gesamte Druckplatte ist zwar 200×200 mm groß, durch den Multi-Extruder-Druckkopf und die Klemmen, die die Glasscheibe halten, muss die Druckfläche verringert werden, damit die Extruder nicht gegen die Klemmen stoßen.
==== Initiale Positionierung ====
-Da die Position des ersten Extruder nach dem x-Homing nicht mit der Nullposition der Druckfläche (linke untere Ecke) übereinstimmt, muss vor jedem Druck der Kopf um 50 mm in x-Richtung verschoben werden. Für den Abstand zu den Klemmen der Glasplatte muss außerdem die y-Achse um 5 mm in y-Richtung verschoben werden. In Slic3r geht dies (im Experten-Modus) über den Tab “Printer Settings“ unter “Custom G-Code”, in Cura (“Full settings“-Modus) über den Tab “Start/End-GCode”. Dort sollte folgender G-Code eingefügt (bzw. mit dem dort vorhandenen Code zusammengeführt) werden:
+Nach einem Firmwareupdate kann nach Homing aller Achsen einfach losgedruckt werden. Es ist lediglich darauf zu achten, dass zuerst die z-Achse gehomt wird, damit es nicht zu Kollisionen kommt.
+
+Im Start-GCode sieht das so aus:
- G28 X0 Y0 ; home X and Y
- G0 X50 Y5; move to X50 for first extruder, and to Y5 to leave space for binder clips
- G92 X0; set postition to X=0
- G28 Z0; home Z
+ G28 Z0 ; home Z first so when homing X Y the extruder does not collide with the frame
+ G1 Z10 ; if bed is not level, don't scratch bed when homing X Y
+ G28 X0 Y0 ; home X Y
+ G28 Z0 ; home Z again
==== Einzelne Objekte am Stück fertigstellen ====
Cura und Slic3r haben die Möglichkeit, mehrere Objekte gleichzeitig zu drucken, wobei jedes Objekt einzeln fertiggestellt wird, bevor das nächste Objekt angefangen wird (also nicht alle Objekte gleichzeitig Layer für Layer). Das ergibt unter Umständen bessere Druckerzeugnisse, da während der Travel-Bewegungen weniger Filament heraustropfen und an anderen Objekten hängen bleiben kann.
* Head gantry height: ? mm
=== Drucken ===
-==== Über den eigenen Rechner ====
-* Pronterface öffnen (<tt>pronterface.py</tt>), den GCode laden und mit 250000 Baud zur entsprechenden seriellen Schnittstelle (meist <tt>/dev/ttyUSB0</tt>) verbinden. Es sollte die Meldung "Printer is now online." erscheinen und die Steuerelemente, die den Drucker kontrollieren, sollten farbig werden.
-* Es bietet sich an, die Temperaturüberwachung einzuschalten (Checkbox "Watch" neben dem Graphen bzw. "Monitor Printer" neben dem Reset-Button oben)
+:''Siehe [[3D-Drucken]].''
+
+==== Generelles vor dem Druck ====
* Nach dem Einschalten auf jeden Fall die Druckkopfposition homen, damit der Drucker weiß, wo sich sein Druckkopf befindet, und ihn nicht über die Grenzen hinaus bewegt und dabei möglicherweise etwas beschädigt. '''Das ist wichtig!'''
-* Falls nötig, das Bett schonmal vorheizen (das dauert laaaange.)
-* Dann den Button "Print" drücken.
-
-==== Über den Raspberry Pi und HTTP ====
-[[Datei:OctoPrint web interface.png|thumb|OctoPrint-Webinterface]]
-Aus dem Space-Netz ist eine [http://octoprint.org OctoPrint]-Instanz über http://rapsberry.local:5000/ [sic!] erreichbar. Die Benutzung fühlt sich fast wie Pronterface an (braucht dem entsprechend JavaScript und Websockets), man kann GCodes hochladen (der große Button „Upload“ links unten), laden (das kleine Verzeichnis-Icon neben einem Dateinamen), sich den GCode anschaun (Tab „GCode Viewer“), drucken, den Druckkopf bewegen (Tab „Control“) und GCodes manuell an den Drucker senden (Tab „Terminal“).
-
-Falls irgendwas mal nicht so läuft wie es soll, einfach den Pi neustarten (Netzteil raus und wieder rein). Alle relevanten Dienste sollten dann nach dem Reboot wieder von selbst starten.
-
-==== Über den Raspberry Pi und SSH ====
-Falls der Raspberry am Drucker hängt, kann auch der zum Drucken benutzt werden, allerdings mit etwas Komforteinbußen ohne grafische Oberfläche.
-* Per SSH ist der Raspberry unter dem Namen <tt>rapsberry</tt> [sic] zu erreichen (zB über [[mDNS]]: <tt>ssh pi@rapsberry.local</tt>). Zugangsdaten stehen auf der SD-Karte.
-* GCode könnt ihr einfach direkt unter <tt>/home/pi</tt> abladen, zB per scp.
-* Dann entweder:
-** <tt>pronsole.py</tt> aus <tt>/home/pi/Printrun</tt> starten
-** oder die pronsole-Instanz aus der [[screen]]-Session benutzen, die ich immer benutze (damit nix kaputtgeht, wenn die SSH-Session mal abschmiert): <tt>screen -x</tt>. Mit der Tastenfolge Ctrl-A Ctrl-D kommt man wieder aufs „normale“ Terminal.
-* pronsole dokumentiert sich eigentlich mit dem Befehl <tt>help</tt> ausreichend selbst. Oft benutzte Befehle sind: <tt>connect</tt>, <tt>load</tt>, <tt>home</tt>, <tt>settemp</tt>, <tt>bedtemp</tt>, <tt>gettemp</tt>, <tt>extrude</tt>, <tt>print</tt>, <tt>monitor</tt>. GCode kann man außerdem auch direkt eingeben.
-
-===== Typische Befehlreienfolgen =====
-
-====== Drucken ======
-
-<pre>
-$ screen -x -oder- screen Printrun/pronsole.py
-> connect
-> load $filename
-> print
-</pre>
-
-====== Abbrechen ======
-
-<pre>
-> pause
-> settemp 0
-> move z 20
-> m84
-</pre>
-
-===== Hinweise =====
-* die aktuelle Version von pronsole hat noch ein paar Macken, unter anderem funktioniert der <tt>gettemp</tt>-Befehl nicht :-/ Ich schau da bei Gelegenheit™ nochmal nach. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 03:35, 29. Mai 2013 (CEST)
-* Reverse-extrude geht, indem man dem Befehl <tt>extrude</tt> eine negative Länge gibt.
-* <tt>/tmp</tt> und <tt>/run</tt> sind im Arbeitsspeicher gemountet, um die SD-Karte etwas zu schonen. Dort also besser nichts wertvolles ablegen.
-* Bitte auch die wichtigen Hinweise im Abschnitt hierdrüber beachten.
+* Wenn nötig auch das Druckbett mit den Schrauben justieren, sodass der Kopf an allen Stellen etwa eine Papierdicke Abstand vom Druckbett hat.
+* Falls nötig, das Bett so früh wie möglich schonmal vorheizen (das dauert laaaange.)
==== Filament wechseln ====
* Zum Filamentwechseln zuerst den Extruder aufheizen (~180°C für PLA)
Wenn man nicht so lange auf den Upload warten will, kann man auch einfach die SD-Karte herausnehmen und die Datei über seinen Rechner auf die Karte legen. (FIXME: Was für ein Dateisystem?) Wichtig ist nur, dass der Dateiname im 8.3-Format ist. Nachdem die SD-Karte wieder in den Reprap geschoben wurde, muss unter Umständen der Button "INIT SD" betätigt werden.
==== Während des Drucks ====
-'''Man sollte es vermeiden, während des Drucks das Raumlicht oder andere leistungsstarken Verbraucher an- oder auszuschalten!''' Das kann dazu führen, dass die Reprap-Platine resettet wird und der Druck abbricht. (Es gibt aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Druck dabei nicht abbricht. Diese Wahrscheinlichkeit ist bisher allerdings nicht empirisch oder rechnerisch bestimmt worden.)
-
Während des Drucks kann mit dem G-Code M220 die Geschwindigkeit aller Druckoperationen geändert werden:
M220 S<Speed>
Wobei <Speed> der Faktor in Prozent ist.
M220 S200
-verdoppelt also die Druckgeschwindigkeit.
+verdoppelt also die Druckgeschwindigkeit auf 200%.
Ein äquivalenter Befehl ist der Extrudierfaktor
M221 S110
-erhöht die extrudierte Menge Filament um 10%
+erhöht die extrudierte Menge Filament um 10% auf 110%.
[http://reprap.org/wiki/G-code Mehr GCodes kennt das RepRap-Wiki.]
-== Filamente ==
-Wir haben derzeit einen Druckkopf, der eine Filamentstärke von 1,75 mm benötigt.
-
-=== ABS ===
-Erster Test von {{Benutzer|Sintox}} mit schwarzem 1,75 mm ABS-Filament des Händlers "Filamentworld.de":
-Sowohl bei großen als auch bei kleinen Teilen:
-* Heatbed-Temperatur: 80 °C
-* Hotend-Temperatur: 240 °C
-* Hotend-Fan (mit "Luft-Kanalisierer"): dauerhaft auf 100%, da am besten keine 120 mm Lüfter verwendet werden sollten (ABS kann sich verformen, wenn der Bauraum zu stark gekühlt wird)
-
-Geschwindigkeiten und Infill-Dichte sind scheinbar nicht Filament-abhängig und müssen je nach Zweck und Größe des Gedruckten individuell eingestellt werden.
-Beim verwendeten Filament war keine wirkliche ABS-Geruchsentwicklung im Raum festzustellen, lediglich leichter Geruch direkt am 3D-Drucker.
-
-Aufheiz-Zeit des Heatbeds auf 80 °C betrug etwa 15 Minuten, zwischen nacheinander gedruckten Modellen besser Heatbed-Temperatur auf 80 °C fixieren, um nicht immer wieder hochheizen zu müssen.
-
-Ablösen des Gedruckten ist bei großer Kontaktfläche mit dem Heatbed im geheizten Zustand recht schwer, aber mit ein wenig vorsichtiger Verwendung der "Ablöse-Werkzeuge" gut machbar.
-
-=== PLA ===
-
-Wir haben derzeit PLA in mehreren verschiedenen Farben.
-
-=== Holz-PLA ===
-{{Benutzer|Ortwin}} hat welches gekauft und [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] hat das mal ausprobiert. Die gedruckten Objekte sind längst nicht so stabil wie mit normalen PLA, eher so wie Hartgummi.
-* grrf sagt zwar, dass Holz-PLA ab 185°C zu drucken geht, aber Temperaturen um 200°C sind anscheinend noch besser für die Festigkeit.
-* Generell eher was für gröbere Arbeiten, das Filament kann anscheinend nicht sehr fein gedruckt werden. Man sollte darauf achten, dass man nicht zu feine Strukturen und nicht zu wenig Infill druckt (siehe Fotos). Beim Mate-Tags lohnt es sich durchaus, nochmal 1 mm bei der Dicke draufzuschlagen.
-* Das Filament ist ziemlich flüssig, sodass es sehr leicht heraustropft. Dadurch kommen die unschönen Würste am Mate-Tag zustande, Man Müsste™ nochmal probieren, ob Cura das besser als Slic3r hinkriegt (weil es den Druckkopf nur innerhalb der Perimeter bewegt).
-* Auch aus diesem Grund lohnt es sich durchaus, 3-4 Skirt-Loops zu drucken, bis das Filament wieder richtig fließt.
-* Nach dem Drucken die Objekte lieber länger als zu kurz abkühlen lassen, sonst sind sie noch ziemlich weich.
-* Beim Ablösen behutsam vorgehen, das Holz-PLA klebt sehr gerne am Kapton fest, und besonders die Kanten der Kapton-Klebestreifen werden gerne mal mit hochgezogen. (Den Mate-Tag habe ich schließlich mit einem Messer vorsichtig an einer Ecke durch Hebelwirkung abgelöst und mich dann schrittweise mit dem Messer vorgetastet. Das Kapton ist heile geblieben.)
-
-<gallery heights="150" widths="225">
-Datei:Holz-PLA Würfel.jpg|Test-Würfel mit nur 20% Infill, dementsprechend failt der oberste Layer… Die untere Hälfte mit 185°C ist etwas heller als die obere Hälfte mit 200°C.
-Datei:Holz-PLA Mate-Tag 1.jpg|Mate-Tag (durchgängig 200°C, 90% Infill)
-Datei:Holz-PLA Mate-Tag 2.jpg|Die Haptik erinnert ein bisschen an Kokosfaser.
-Datei:Holz-PLA Mate-Tag 3.jpg|Resultat von tropfendem Filament, kann aber mit dem Skalpell leicht korrigiert werden
-</gallery>
-
== Erweiterungen ==
-Der RepRap wurde mit zwei weiteren Druckköpfen zum 3-Farb-3-D-Drucker aufgerüstet.
-
-Außerdem wurde ein 6 cm-Lüfter mit Luftführung vor dem ersten Extruder installiert.
-
-== Triple-Extruder-Druck: Mehrfarbdruck / Multi-Material-Druck ==
+Es wurde ein 6 cm-Lüfter mit Luftführung vor dem ersten Extruder installiert.
+=== Triple-Extruder-Druck: Mehrfarbdruck / Multi-Material-Druck ===
Der RepRap ist noch nicht vollständig aufgerüstet auf Triple-Extruder-Druck.
Die Hardware ist aufgerüstet, es fehlt Firmware-Update und Inbetriebnahme (?)
Lösung: Druckgeschwindigkeit (zumindest während der Solid-Layer) verringern, z.B. schon beim Slicen oder während des Drucks mit dem Befehl [[#Während des Drucks|M220]].
+Möglicherweise hing das Problem auch mit der Abnutzung des [https://github.com/reprappro/Extruder-drive/blob/master/Print-extruder-drive/Individual-STLs/extruder-drive-1off.stl Extruderblocks] zusammen, sodass der Spielraum für das Vorschubritzel zu groß ist und das Filament nicht mehr fest genug an das Vorschubritzel angedrückt wird. Seit der Extruderblocks neulich getauscht wurde, ist das Problem zumindest erstmal (Stand: 01:33, 21. Okt. 2015 (CEST)) nicht wieder aufgetreten.
+
=== Drucker druckt die Diagonalen merkwürdig ===
Am linken Ende druckt er ein Stückchen doppelt, am rechten Ende macht er einen merkwürdigen Versatz.
Lösung: Inbusschraube mit Schraubenlack festziehen.
=== Drucker zieht beim Wechsel zwischen Objekten Fäden ===
-Das Problem schein ein bisschen Filament-Abhängig zu sein (Transparentes PLA ist besser als grüntransparentes PLA).
+Das Problem scheint ein bisschen Filament-Abhängig zu sein (Transparentes PLA ist besser als grüntransparentes PLA).
-Lösungsvorschläge?
+Lösung: Retraction im Slicer anschalten. 5 mm sollten genügen.
== Verwandte Projekte ==
* [[LulzBot]], der andere 3D-Drucker
projects / stratum0-wiki.git / blobdiff